喀什人民广场，有一尊毛泽东的巨型塑像，他挥手的时间应该是60年代末。伟人停留在不变的手势里，俯瞰着南疆这座最为繁华的城市。时间没有在伟人肩头存留，很多建筑的高度，已经一次又一次超越了他。只有在他的身后，东侧以北的高崖上，时间却是静止的。紧邻宽阔整洁的艾提尕尔广场，有一条名叫吾斯塘博依巷的小街，穿过它，就是维族人集居的黄土高崖。当地人习惯称其为“东营高地”或“高台民居”。用黄泥和杨木搭建的房子，既像积木又像纸盒，密布在黄土高台的东南坡地上，层层叠叠，错落无序。
　　
　　阔孜其亚贝西巷，翻译成汉语意为“高崖上的土陶”。关于这条站在时光深处的小巷，完全可以忽略文字和史籍。时间和历史，依然原原本本地静卧在那里。公元893年，喀拉汗王朝（黑汗王朝）都城——怛逻斯（今哈萨克斯坦共和国江布尔），被萨曼王朝攻占，汗王奥古尔恰克率领所属部众迁都喀什噶尔。一些手工艺人也在那个时期，将住宅和作坊建在了紧邻王宫的黄土高崖，阔孜其亚贝西巷当年建成的式样，就是我们今天能够看到的式样。时间，在这里累计停留了1100多年。这个地方，就是历史陈列的时间：喀什噶尔老城。
　　
　　在阔孜其亚贝西巷散步，就像在博物馆参观时，突然走进了墙上某张泛黄的画片。只是，画片里有声有色，阳光亮晃晃的且有温度，白杨树叶在风中纷飞，驴车在缓慢行走，脚步叭嗒在巷子里此起彼伏。一切都活动在古代，现实与旧画，一时让你难以准确辨别。当然，这只是一种短暂的错觉。其实我们一直都在巷子里，那些曲直幽深的小巷地面，用方形砖和菱形砖区别通达与死胡同，我们还是在菱形地面砖的道路上迷了路。在一座即将拆建的房子前，遇到了维族姑娘努尔比亚，胸前的挂牌说明了她的身份——高台民居导游。努尔比亚说，我们站立的地方就是黄土高崖南北坡的分界线。800年前的一次洪水，把黄土高崖一分为二。喀拉汗王朝时期，南坡居住着手工业者，而王宫贵族居住在北坡。
　　
　　我们像迷路的孩子，亦步亦趋地跟着努尔比亚，穿越在迷宫一样的巷道里。在阔孜其亚贝西巷，没有向导就没有方向。
　　
　　偶有戴着面纱，全身裹在衣裙里的妇女、赶着毛驴的老人、奔跑着的儿童在巷道里进出。
　　
　　一座又一座精致小巧的清镇寺，错落在土黄色的民居里，新月形符号的拱型塔楼在阳光下，闪耀着神秘而安静的光芒，成为高台民居群落最夺目奢侈的建筑。银须白发的老人们，坐在布拉克贝西泉水旁边的白杨树阴下，瞌睡聊天，看上去很悠闲，漫不经心地消遣着下午时光。他们坐着的地方，正是1000多年前喀拉汗王宫的后花园。著名的布拉克贝西泉就在这里，这个曾经有九股泉眼的“九龙泉”，被穆斯林视为圣水，据说可以治疗多种疾病，并用于洗面祈福，只是九股泉眼于今只剩下接近枯竭的五眼，维族人赋予的圣水意义，可能不会延续太久。
　　
　　看到的一切，都不在我们的时间里。能够精确还原物象的相机，也不敢对准这样的时间，会有犯罪感。人们生活在古老的传统里，安静、坦然、自在，甚至显得有些保守。
　　
　　时间和历史，在阔孜其亚贝西巷，既是静止的也是流动的。风的痕迹清晰地斑驳在泥墙上；门板上划痕累累，新旧相间；硕大的门环，像祖先的眼神，时而打开，时而闭合，平静而幽深地诉说着指纹的历史。裸露在老墙的杨木枝干，在离开土地时，只砍去了枝叶未经刨削，好像要在黄泥里，等待某一天的重发新绿。
　　
　　黄泥砖石、黄泥墙体、黄泥房顶、黄泥地面，那些赤黄的泥土，已经不仅仅是大地的一部分，它所代表的建筑语汇，既是历史的也是文化的，直接指向一个民族的生存哲学和人文基座。它所承载的时间，让我们清晰地看到了历史，是完全有别于钢筋水泥的另一种式样，属于喀什噶尔自己的，古老而安静的时间。走近它，时间和历史的真相触手可及，甚至可以直接摸到喀拉汗王朝滚烫的体温。
　　
　　高台居民的生活空间，是在宗教精神观照下延续的空间。这个空间，因了一个少年王子，在公元九世纪末，他就把时间留在了那里，直至当下。据说这个少年王子在萨克图守猎时，目睹了波斯商人的一次祈祷仪式。那些经过艰难跋涉，穿越昆仑山、远道而来的商人们，突然弃置马匹、驼队及满载的金银财宝不顾，纷纷匐地而跪，向着西方顶礼膜拜。少年被深深撼动：那是一种什么样的力量？世界上有什么比马匹骆驼和金银财宝更重要呢？有人告诉他，那些波斯商人是穆斯林，你看到的情形是他们在做礼拜。于是，这个少年毅然皈依了伊斯兰教，并在穆斯林的帮助下，在喀拉汗王宫内发动了一场政变，取代自己的叔父——奥古尔恰克当上了汗王。这个16岁的少年，就是喀拉汗王朝三世汗王萨图克•博格拉汗，他废黜佛教，改以伊斯兰教为国教，使黑汗王朝成为历史上突厥语民族中第一个伊斯兰汗国。
　　
　　在阔孜其亚贝西巷，见到的每一个裹在面纱和衣裙里的妇女，除了双手能够看到光明，身体从结婚那天起就被遮蔽了。她们的肌肤、眼睛和表情，只能属于自己的丈夫或亲人，把一生都留在了家庭。她们是虔诚的穆斯林，严格地生活在古老的传统习俗中。如果在阔孜其亚贝西巷，看不到蒙在盖头里的妇女，对于寻找历史和寻访祖先的探源者，可能会心痛。任何时间和文化的结束，总会让人心痛的。
　　
　　阔孜其亚贝西巷的房门是紧闭着的。没上锁的，说明女主人在家，不可进入。半开着的房门，说明男主人在家，不方便迎客。全开的房门，多是对游人开放的手工艺品作坊，或提供家访式旅游服务的家庭。
　　
　　在一座清真寺的门口，我们遇到了一群孩子。他们争先恐后地站在镜头前。孩子们很喜欢照像，做出各种各样的表情，所有的表情都是快乐的。他们的快乐，可以清晰地辨别。
　　
　　引领我们的导游努尔比亚也是穆斯林，她不在盖头里，维语、汉语和英语都很流利。她还在喀什上旅游学校，利用暑假在此间实习。她喜欢阔孜其亚贝西巷，喜欢这个可以看到祖先生活方式的地方。但她明确表示，她不会把自己的眼睛和面孔藏进面纱。她说，这里有的女人结婚以后，再也没有离开过高台，对家人、对高崖倾注了最忠实深切的情感。不仅那些面纱里的女人不愿意离开，居住在阔孜其亚贝西巷的所有维族人，都有强烈的恋家情结，使得这座高崖人口的密度远远超越了上海和北京，多数家庭数代同堂。那么多人不愿意离开高崖，居所成为极大的难题，只能向空间发展。于是有了过街楼、吊脚楼和悬空楼等个性十足的房子。加盖的房子用杨木作为柱基，支撑在巷道两侧，巷道上空的房子就叫过街楼。这里，随时都在拆旧房盖新房，建的样式还是喀拉汗王朝的样式，但用的材料显然已经不是原色的泥土。
　　
　　我们参观了刺绣、地毯编织、十二木卡姆乐器等作坊，见到了许多不在盖头里的妇女。高台民居内室的豪华和精致，完全有别于黄土粗泥的外观。杨木雕饰的楼檐和栏杆，造形别致的花格窗户，墙壁和地面由精美的花纹图案组成，地上铺着华丽的地毯，餐桌上整齐的摆放着银亮的餐具和品种繁多的瓜果。所有的家具上均有雕饰或图案。当然，最重要的是家家户户的壁龛或房间里最高的地方，都摆放着一本《古兰经》。居所里，种植着无数的花朵和草木。维吾尔人是喜欢种植花草的，院落、窗台、栅墙、房顶、阁楼平台，到处都摆满了花草，给人一种花园般的温馨。
　　
　　我们没能见到土陶作坊。高崖上原本有一种叫色格孜的泥土，用于制作美丽的土陶，有许多维族土陶艺人世代以此为生，但色格孜泥土早就挖光，那些土陶艺人也渐渐消失了。还剩下为数不多的几个作坊，用的泥土已不是色格孜，制作的生活用具也不用于家庭了，而是作为价格不菲的艺术品，供游人收藏。随着现代日常生活用具的进入，大多工匠们的手艺失去了市场，原本世代以此为生的技艺，必然结束于现代文明的步步紧逼。不管如何坚持和抵抗，工业化产品总是要改变世界的。我不知道高崖上的人们，还能够坚持多久？在阔孜其亚贝西巷许多门框上，除了号牌，多了一块有“低保户”字样的蓝色牌子。见到这些牌子，就知道这户人家享受着政府的最低生活补贴。
　　
　　布合力其木就是其中的老人。她和几个没有后代的老人居住在整洁的独门院落里，我们到来时，通过努尔比亚，像家人一样和布合力其木奶奶说着话。老人和我们坐在墙边的凉床上，始终微笑着。六月的阳光照耀着老屋，巷道里不时有驴车经过留下的声音。在给布合力其木拍照时，我感受着一种质朴的慈祥，这种质朴属于阔孜其亚贝西巷。生活的艰辛和居住空间的日渐狭小，没有离间高台居民固执的恋家情结。他们像热爱家人一样爱着高崖。我们离开，给老人小费，再一次有了深深的犯罪感，尽管我们满怀善意。试图帮助一次老人的瞬间，我们知道，源自喧扰世界的烟火和心灵，经不住喀什噶尔地拷问。
　　
　　布合力其木在喀什噶尔的时间里，简单、易足、仁爱、淡泊、平静。在我们的时间里，拥挤着欲望、喧嚷、浮躁、焦灼、孤独和困境，这是我们熟悉和厌倦的时间。从一个时间到另一个时间，虽然仅有一步，但这一步，天地之遥。
　　
　　再次经过吾斯塘博依巷时，铁匠托乎提大叔抡着铁锤，仍在自己的作坊门前敲打。店坊里空空荡荡，既没有成品用具，也没有多余的原材料，作坊的生意可想而知。炉火里是一支铁铲形状的毛坯，和我们几小时前看到的形状，没有根本变化。显然，托乎提大叔喜欢这样不停地敲打；阔孜其亚贝西巷的时间，就是这样被敲打，并停留的。
　　
　　走在喀什噶尔老城，心情很复杂，也很矛盾，它不该仅仅作为弥补一种审美缺失而存在。希望看到那里的人们走出时间，居住环境和生活质量，能够和我们一样同步改善。2010年5月，国家批准设立“中国•喀什经济特区”，赋予喀什市计划单列权限，享受产业、税收、金融、土地、外贸等特殊扶持政策。把新疆喀什向西开放，纳入国家沿边开放的整体战略，以大开放促进喀什经济社会的大发展，为这座古老的城市创造了前所未有的发展机遇。经济特区的设立，一定会给居住在黄土高崖的人们带来翻天变化，但对于留存在黄土高崖的时间和文化，又交由谁人继续挽留和坚守呢？它们能站到时间的尽头么？高台民居用沧桑的建筑语汇、沉厚而素朴的人文底蕴，坚持着自主表达，就像站在时间上游的人类童年，对于物质的叫喊充耳不闻。在打造现代经济特区的建设过程中，如何利用和保护喀什噶尔老城，可能是一个值得深思慎行的艰难课题。我们不能像现代化建设初期那样，一边在搞建设，一边又在搞破坏。