常听有人说：“没去过新疆的人，就不会感觉到中国有多么辽阔，有多么伟大，”这话一点儿不假。

　　秋天，带着对新疆的向往、对新疆的渴望，背上行囊，与一位同伴一起踏上了遥远的旅程，行程１２０００公里，实现了多年的一个夙愿，完成了曾经梦牵多年的希望之旅。

　　当我攀上天山海拔１９００米高、走进所谓人间仙境的天池，望着那被白雪覆盖着头顶的博格达峰俯视下的一盆晶莹剔透的池水，我为大自然的造化而感慨。同时跻身在拥挤不堪、人满如患的游者人流中，并侧目望着景区内人工建造的蹩脚的、不伦不类的所谓“王母娘娘庙”时，　那种感慨与惋惜的心情混杂交织在了一起，几乎破碎了曾经寄予的美好向往。

　　我乘车长途穿越茫茫的宋代古人称之为“白骨甸”沙漠的准格尔盆地，亲眼目睹了茫茫戈壁荒原上的野羚羊、野兔、放归自然的野马以及盘旋碧空觅食幼小生灵的鹰雕时，我兴奋异常，进入奇妙异常的雅丹地貌“魔鬼城”时，我为大自然的鬼斧神工而惊叹。

　　几个小时的行程，车子开往喀纳斯的途中，经过乌伦古河流域。见到世世代代逐水草而居的哈萨克人的账房、羊群和河谷滩上连片的耕地时，路途的疲惫与倦怠顷刻间一扫而光。这是个异常晴朗的下午，一块块形状各异的白云在透彻无垠的碧空间缓缓的游荡着，公路两边马尾状枝干的新疆杨树粗壮、参天。平静的乌伦古河水转弯处的水洼边散落着一小片树叶已经泛黄的胡杨林。

　　宽阔的乌伦古河河床对面的远处坐落着一排排游牧人定居后的砖房，半农半牧的生产方式让哈萨克人步入了物质丰厚的生活。而散落在林子边新的俗称“木格愣”的木房子、还有绣有蓝色哈萨克特有纹饰的白色圆形帐房，它们大多是被哈萨克人用作招待远方来的游客居住和存放生活物资的库房。居住的砖房门前屋后种了大片的向日葵，硕大的花盘被饱满的籽粒压得垂下了头，河两岸大片的农作物已经到了收割的时节。