我的思绪还停留在杭州湾大桥如虹的气势中，人却已来到了小桥流水的西塘古镇，便捷快速的交通条件，使我有机会在短暂的时间里欣赏到两种回异的风情。

　　景区的介绍看得很多，但囿于纸上谈兵还没来过，步入景区的大门后，虽然眼前是曲院风荷、风光旖旎，但我明白真正的风韵应该在老街，那才是一种内敛和幽深的美。果不其然，当老街映入我的眼帘时，我心中感到了一种难言的惬意，那撩拨我心弦的是西塘的风。

　　西塘的风引领着我的脚步在连绵的廊棚下穿过，塔湾街临河的街道全部搭建成外形基本统一的廊棚，绵延７００余米，与我见过的有些古镇时断时续的廊棚相比，可以说气势恢宏，蔚为大观。西塘人给它起了一个与古镇风貌匹配的名字——烟雨长廊，中间镶嵌着一座送子来凤桥，以秀气端庄的廊桥风格与廊棚融为一体，使历代的文人墨客徒生不知多少的赞叹和遐想。廊棚下不乏名宅，“桐村雅居”、“醉园”等小巧典雅的明代建筑维护保养得极为妥善，居室的雕花门窗老得暗淡无光，庭院里假山绿苔，草木苁蓉，恰生意怏然，老宅院里照样也有着春光。廊棚内的住户当然是平民居多，看起来家家都显得整洁清静，不少人家还办有设备齐全的家庭旅馆，为游兴较浓、想欣赏西塘夜景的客人提供了食宿之便。我看看外面是艳阳高照，暑热难消，廊下却遮荫避日，凉风习习，真乃是“半壕春水一城花，烟雨暗千家”。

　　西塘的风吸引着我的目光在平静的河面上掠过，西塘的河道虽然历经岁月变迁，但比起其他村野小镇的河道还是要宽。时已春末，风和日丽，几乎感觉不到的微风吹皱了一河春水，在阳光的折射下犹如一条大鱼的鳞片，远望倒也令人心旷神怡。偶尔划过的小船象一把剪刀裁开了平静的水面，辛劳的水乡妇女来到河边洗衣淘米，随手一挥就画出了一圈圈的同心圆，不断地向外扩展，给平静的水面带来了些许的活力。待到船过人去，水面又被神奇地熨平，看不出半点异样。只有那河边廊棚内喝茶朋友的身影，与古老的廊棚一起倒映在水中，很容易使人产生悠闲舒坦、宁静致远的感觉……

　　西塘的风在拱型的桥洞里涌过，使站在环秀桥上的我感到仿佛有一种力量在足底抚摸。西塘的桥不下几十座，西塘河就象是线把它们串成了一根美丽的项链，但是我最欣赏的还是这烟雨长廊旁的环秀桥。环秀桥确实巍峨，我举目四望，周围房子的屋顶大部分都在我的视线之下，很有一种超然的感觉。古桥连同水中的倒影形成了一个虚幻的圆球，我就象站在圆球的顶部，惶然间我总想努力地保持自身的平衡，以免因瞬间的思绪飘忽导致身体的移动。想想古往今来，桥上一步步的石级，走过了多少男女老幼，就象桥洞内流过了多少碧波清流，都是无法寻求到答案的，桥面上留下的是风霜，桥洞内流过的是时光，如此而已。

　　西塘的风在狭窄的弄堂里挤过，身处石皮弄内的我分明地感觉到了那一丝寒意。高高的围墙，窄窄的弄堂，灰暗的光线，悠幽的感觉，只有抬头才能看见那一线蔚蓝的天空。我打量了一下，弄堂的宽度绝对不会超过一米，两人相遇就得客气地侧身而过，否则就会发生不必要的碰撞。铺地的石板被前人的鞋底打磨得光滑铮亮，墙上的沙灰却是饱经风霜，被岁月雕琢得残痕斑驳，陈旧不堪，沿路面的墙上是一层厚厚的青苔，给黑沉沉的弄堂添上了一抹深绿的色彩。来去的行人步履匆匆，踩在石板上发出“咯咯”的声响，尽管行人稀少，脚步轻微，但也说明了弄堂的生命力——能绕近路，能避免拥挤的烦恼。

　　西塘的风终究有点古，我端坐在种福堂客厅的红木椅上，体会着南宋大臣王渊的后代忍辱负重隐于乡，不求闻达图安逸的心态；我漫步于西园的假山亭台，小桥幽径，追忆着柳亚子先生与南社诸友针砭时弊，激扬文字的状况；护国随粮王庙内香火特旺，供奉的是拯救百姓于水深火热的金七老爷，无论传说是真是假，他总是人们心中的偶像，我想也寄托着百姓对今日公仆的希望。

　　西塘的风实在有点醇，空气中基本闻不到令人为之厌恶的异味。街巷中店铺比比皆是，旅游纪念品琳琅满目，街上的行人都不由自主地放慢了脚步，随意地挑选着自己喜欢的物件。精明的小店老板从不高声地吆喝拉生意，如此丰富的旅游资源使小镇人气倍长，他还怕没有赚钱的机会吗？西街上的不少饭店酒肆明牌告示，后园设有临水茶室，欢迎光临尝试云云。我后来绕道烟雨长廊再看过来，果然环境极佳，沿河树荫下摆有圆桌和躺椅，喝茶人三二成群，或娓娓清谈，或举杯品茗，尽显几分幽雅和潇洒。此情此景令我想起了中午刚吃过的，使大家赞不绝口的西塘老酒，因为这酒确实很醇。

　　老街出来，无意间发现护国随粮王庙对岸的古戏台旁有一大片整理好的空地，看看旅游导览图上规划的是未来的四星级宾馆，再想到在环秀桥上看到的，占了一半河道用作水上餐厅的两只大水泥船，心中未免有点心疼。真想寄语西塘人，你们手中捧着祖宗传下的宝物，千万不要涂上廉价的油漆，西塘的风不要变，西塘的风也不能变。